Suché spárování využívá polosuchou směs, při které nehrozí ušpinění pásky. Při tomto způsobu je ideální vodorovné spáry spárovat pomocí hmoty nanesené na rovné ploše (například hladítku), odkud nabíráme a vtlačujeme do mezery, …
Galerie(18)

Vnější úprava fasády pomocí obkladových pásků (pracovní postup)

Partneři sekce:

Lícové zdivo nabírá na popularitě, jelikož ho lze kombinovat se všemi ostatními typy materiálů, s omítkou, dřevem, kovem i se sklem. Snadnějším řešením jsou obkladové pásky pro všechny druhy podkladů.

O režném či lícovém zdivu hovoříme tehdy, kdy pohledovou stranu domu či jeho části netvoří omítka, ale pouze spárované cihlové, případně kamenné zdivo. Toto řešení je historicky velmi oblíbené a rozšířené v Anglii, Belgii, Holandsku a severním Německu, nicméně objevuje se i v českých a moravských městech – typickou ukázku lícového zdiva u nás představují nejen baťovské kolonie na Zlínsku, terezínská pevnost či pražská Zemská porodnice, ale i řada moderních staveb současnosti.

Přednosti tohoto typu zdiva jsou především v jedinečnosti vzhledu a dlouhověkosti, která je zaručena i při minimálních nárocích na údržbu. Klasické ražené či tažené lícové cihly dnes doplňují lícové cihlové pásky, které si i při nižších nákladech zachovávají všechny přednosti cihel. A tak není divu, že obliba lícového zdiva v současnosti roste.

Informace o materiálu

Obkladové cihlové pásky
Rozměry, vzhledem i vlastnostmi jsou stejné jako ražené lícové cihly, vyrábějí se totiž jejich řezáním na tloušťku 20–25 mm. Jde o postup, který zlevňuje klasické lícové zdivo i pro investory s nižšími rozpočty. Má mnohostranné využití v exteriéru i interiéru.

Obkladové pásky Klinker
Obkladové pásky Klinker se vyrábějí strojově, tažením keramické hmoty a odřezáváním na jednotlivé kusy. Pásky jsou proto rozměrově přesné a jejich tloušťka je pouhých 9 nebo 14 mm. Další výhodou je příznivá cena a moderní odstíny ve dvou povrchových variantách – hladká a strukturovaná.

Cihla jako lícový materiál

Těžko dohledat v archivech, kdy poprvé byla cihla použita jako lícový materiál, ale patrně to bylo velmi dávno. První cihlové stavby totiž omítku zaručeně neznaly. O skutečném lícovém zdivu ale lze patrně hovořit ve chvíli, kdy začalo být ke svému účelu využíváno záměrně s ohledem na designovou jedinečnost. I to však bylo již před několika staletími. Ostatně, do historie se v tomto směru zapsal i zakladatel společnosti Wienerberger Alois Miesbach, který jako první v Evropě ve svých cihelnách zavedl výrobu zdobených, malovaných cihel již někdy v polovině devatenáctého století.

Současné lícové zdivo Terca tak v jistém smyslu moderním způsobem navazuje na tradici Wienerberger. A přestože jde o finančně náročnější řešení, je to investice, která se vrátí. Nejde totiž zdaleka jen o design, stavby s lícovým zdivem jsou v podstatě bezúdržbové, dokonale stálobarevné, odolné proti vlivům počasí, hmyzu i ptactvu a skutečně dlouhověké. Jedním slovem, jsou ve všech ohledech nadčasové.

V současnosti se lícové cihly ražené v Česku nevyrábějí a důvody jsou tři. Nemáme úplně tu správnou surovinu a technologii pro výrobu lícových cihel, ale hlavně kapacitu cihelen. Nicméně platí, že zájem o lícové zdivo roste, objevuje se v současnosti na mnoha rodinných domech, bytových a polyfunkčních domech. Důvodem je právě snaha o jedinečnost, kterou lícové zdivo domu dodá i při použití pouze v části domu či stěny.

Jak na aplikace obkladových pásek?

Zcela nejdůležitějším krokem při aplikaci obkladových pásek je správné rozměření jejich umístění. Cílem je rozměřit délky pásek a mezery mezi nimi tak, abychom při samotném lepení potřebovali co nejméně pásek zkrácených na atypický rozměr. Tloušťka ideální spáry mezi pásky by měla být 10 mm, od oka přitom nelze rozeznat, pokud tuto mezeru plošně zmenšíme či zvětšíme o cca 2 mm. Samotnou pásku můžeme v případě potřeby po rozměření pokládky zkrátit o 2 až 3 centimetry, aniž by – opět – bylo cokoli znát při pohledu na hotové dílo.

Začínáme vždy nadpražím okna, resp. na ostění hned pod nadpražím, pásky zprvu lepíme pouze v místech, která nám pomohou rozměřit budoucí kladečský plán. Lepíme tedy právě na ostění oken, dvěří či na nároží budovy. Pásky musíme proměřit ideálně tak, aby poslední řada vyšla ideálně vzhledem k výšce plánovaného terénu. Pokud bychom obklad skončili příliš brzy nad terénem, pak by celkový obklad neměl požadovaný efekt. Spárujeme až ve chvíli, kdy máme, v ideálním případě, nalepenou jednu celou stěnu pásek.

Víte, že?

Rozměření pásků
Při délce řady nad nadpražím 1 520 mm, na kterou se vejde zhruba 7 pásků – tedy 8 spár, což je ideálně 80 mm –, nám vyjde, že každý pásek musí být 206 mm dlouhý. Řezání pásků se pak nevyhneme zejména v místech průchodu fasádou – tj. kolem kohoutů na vodu, větracích potrubí, vývodů elektřiny ad. Tyto prostupy by měly být hotové před obkládáním pásky, do pásků se po dokončení lepení již nedoporučuje vrtat.
Lepit začínáme v nadpraží oken či dveří, například v levé horní části špalety. Pásek lepíme v takové vzdálenosti od nadpraží, aby pásky nalepené na překlad zakryly šířku pásků nalepených v nadpraží, plus spára mezi řadami pásek.
1
Lepit začínáme v nadpraží oken či dveří, například v levé horní části špalety. Pásek lepíme v takové vzdálenosti od nadpraží, aby pásky nalepené na překlad zakryly šířku pásků nalepených v nadpraží, plus spára mezi řadami pásek.
Vodováhou a zednickou šňůrou si zaměříme úroveň protilehlého pásku k nejbližší další špaletě či rohu budovy. Pásky v řadě nelepíme, nejprve si rozvrhneme ty okrajové v kritických místech geometrie objektu. Toto nám pomůže optimalizovat velikost spáry a správně rozvrhnout kladení jednotlivých řad.
2
Vodováhou a zednickou šňůrou si zaměříme úroveň protilehlého pásku k nejbližší další špaletě či rohu budovy. Pásky v řadě nelepíme, nejprve si rozvrhneme ty okrajové v kritických místech geometrie objektu. Toto nám pomůže optimalizovat velikost spáry a správně rozvrhnout kladení jednotlivých řad.
Lepidlo na pásku nanášíme pomocí zubového hladítka např. se zubem 8 mm. Nejvhodnějším způsobem je nanášení lepidla na samotný pásek. Pásek přitiskneme na místo a pohybem ruky párkrát posuneme mírně nahoru a dolů pro dokonalé usazení.
3
Lepidlo na pásku nanášíme pomocí zubového hladítka např. se zubem 8 mm. Nejvhodnějším způsobem je nanášení lepidla na samotný pásek. Pásek přitiskneme na místo a pohybem ruky párkrát posuneme mírně nahoru a dolů pro dokonalé usazení.
Po nalepení obou protilehlých rohů můžeme začít lepit pásky v řadě. Dokonalé urovnání pásků provádíme až po nalepení celé řady. Teprve v tu chvíli vidíme rozestupy mezi jednotlivými pásky a můžeme spáry uzpůsobit pro co nejlepší efekt celku.
4
Po nalepení obou protilehlých rohů můžeme začít lepit pásky v řadě. Dokonalé urovnání pásků provádíme až po nalepení celé řady. Teprve v tu chvíli vidíme rozestupy mezi jednotlivými pásky a můžeme spáry uzpůsobit pro co nejlepší efekt celku.
Po nalepení protilehlého rohu (ev. i nalepení celé řady) přejdeme k rohovému pásku na protější straně otvoru, u kterého jsme začínali. Zde zakládáme delší nebo kratší pásek – tato délka závisí na rozměření pásků, které budou přilepeny nad nadpraží.
5
Po nalepení protilehlého rohu (ev. i nalepení celé řady) přejdeme k rohovému pásku na protější straně otvoru, u kterého jsme začínali. Zde zakládáme delší nebo kratší pásek – tato délka závisí na rozměření pásků, které budou přilepeny nad nadpraží.
Pásky zkracujeme úhlovou bruskou na požadovanou délku.
6
Pásky zkracujeme úhlovou bruskou na požadovanou délku.
Po rozměření špalet, nadpraží a nalepení pásků na všechna rohová a koncová místa můžeme přejít k lepení pásků v řadách, jak již bylo nastíněno v kroku 05. Lepení řad je lepší provádět až poté, co máme všechna kritická místa připravená a rozměřená.
7
Po rozměření špalet, nadpraží a nalepení pásků na všechna rohová a koncová místa můžeme přejít k lepení pásků v řadách, jak již bylo nastíněno v kroku 05. Lepení řad je lepší provádět až poté, co máme všechna kritická místa připravená a rozměřená.
Po rozměření pásků si tzv. brnkačkou uděláme pole vzdálená od sebe na výšku 4 řad obkladových pásků. Každou čtvrtou řadu tak založíme dle vyznačené řady, ostatní pásky vyskládáme do menší plochy dle řad již vyrovnaných.
8
Po rozměření pásků si tzv. brnkačkou uděláme pole vzdálená od sebe na výšku 4 řad obkladových pásků. Každou čtvrtou řadu tak založíme dle vyznačené řady, ostatní pásky vyskládáme do menší plochy dle řad již vyrovnaných.
Pro lepení pásků si připravíme lepidlo spíše hustší konzistence, aby dobře drželo při nanášení na pásek a manipulaci s ním dle doporučení výrobce.
9
Pro lepení pásků si připravíme lepidlo spíše hustší konzistence, aby dobře drželo při nanášení na pásek a manipulaci s ním dle doporučení výrobce.
Lepidlo můžeme nanášet na pásek i na stěnu. Pokud ovšem pracujeme v teplejším počasí, je vhodnější nanášet lepidlo na každý pásek těsně před jeho lepením. Pokud bychom nanášeli lepidlo na stěnu ve větší ploše, hrozí, že by začalo tvrdnout dříve, než bychom pásek nalepili – a ten by následně mohl odpadnout. Tím zabráníme i nechtěnému nanesení lepidla na místa, kde by nám pokládku ztížilo.
10
Lepidlo můžeme nanášet na pásek i na stěnu. Pokud ovšem pracujeme v teplejším počasí, je vhodnější nanášet lepidlo na každý pásek těsně před jeho lepením. Pokud bychom nanášeli lepidlo na stěnu ve větší ploše, hrozí, že by začalo tvrdnout dříve, než bychom pásek nalepili – a ten by následně mohl odpadnout. Tím zabráníme i nechtěnému nanesení lepidla na místa, kde by nám pokládku ztížilo.
Lepidlo naneseme ozubeným hladítkem na zadní stranu pásku, …
11
Lepidlo naneseme ozubeným hladítkem na zadní stranu pásku, …
… přitlačíme na stěnu domu …
12
… přitlačíme na stěnu domu …
… a mírným tahem ruky pásek několikrát posuneme směrem nahoru a dolu pro dokonalé usazení.
13
… a mírným tahem ruky pásek několikrát posuneme směrem nahoru a dolu pro dokonalé usazení.
Mezi lepením a spárováním pásků dodržíme 24hodinovou technologickou přestávku. Pro spárování používáme pouze výrobcem doporučený typ spárovací hmoty. Spárovat začínáme ideálně až ve chvíli, kdy máme kompletně obloženou celou stěnu. Pro mokré spárování využíváme řidší konzistence spárovací hmoty a tu nanášíme spárovacím pytlíkem přímo do spáry, necháme lehce vyschnout, pak proškrábneme a lehce očistíme. Spárování je pro laiky obtížnější a hrozí zašpinění fasády.
14
Mezi lepením a spárováním pásků dodržíme 24hodinovou technologickou přestávku. Pro spárování používáme pouze výrobcem doporučený typ spárovací hmoty. Spárovat začínáme ideálně až ve chvíli, kdy máme kompletně obloženou celou stěnu. Pro mokré spárování využíváme řidší konzistence spárovací hmoty a tu nanášíme spárovacím pytlíkem přímo do spáry, necháme lehce vyschnout, pak proškrábneme a lehce očistíme. Spárování je pro laiky obtížnější a hrozí zašpinění fasády.
Suché spárování využívá polosuchou směs, při které nehrozí ušpinění pásky. Při tomto způsobu je ideální vodorovné spáry spárovat pomocí hmoty nanesené na rovné ploše (například hladítku), odkud nabíráme a vtlačujeme do mezery, …
15
Suché spárování využívá polosuchou směs, při které nehrozí ušpinění pásky. Při tomto způsobu je ideální vodorovné spáry spárovat pomocí hmoty nanesené na rovné ploše (například hladítku), odkud nabíráme a vtlačujeme do mezery, …
… zatímco u svislých spár je třeba rukou umístit hmotu na spárovací špachtli a následně vmáčknout do svislé spáry.
16
… zatímco u svislých spár je třeba rukou umístit hmotu na spárovací špachtli a následně vmáčknout do svislé spáry.
Hmotu necháme přibližně 30 minut vytvrdnout. Po vytvrdnutí proškrábneme a očistíme košťátkem nebo kartáčem.
17
Hmotu necháme přibližně 30 minut vytvrdnout. Po vytvrdnutí proškrábneme a očistíme košťátkem nebo kartáčem.

Text + foto: Wienerberger